• コネタ
    ボルダリングに関するちょっとした、動画や記事など
  • ボルダリング題動画

ボルダリング」とは

ボルダリング(Bouldering)とは、フリークライミングの一種で保用具を用いずに、巨石や2mから4mほどの小岩壁を登ること。
最近屋内のジムで登るものも多い。
Boulder(ボルダー)・・・丸い大きな石

ちなみに屋内のジムはこんな感じ。錦糸町です。落ちも怪我しないようにマットが引いてあります

ボルダリングをはじめるには

・用意するもの
運動できる格好
屋内のボルダリングジムではじめる場合は、運動できる格好のみと手軽に始められます。
シューズ、チョーク(滑り止めのため手につけるチョークの粉)はレンタルが大体のジムで用意されています。
はじめての場合は、次の日が休みであることが望ましいです。(ものすごい筋肉痛になるため、腕がパンパン、指が、がくがくになります)

チョークをつけると手が荒れるので、終わったあとにハンドクリームがあるといいかも。
自分はチョークで手が荒れるので、チョークをつけないです。手がすべるのは根性でカバー。
チョークなしだと場合によっては登ったあとホールドが汗でヌメヌメだと他の人が登りにくくなるので、チョークをつけない場合は あとから登る人にに迷惑にならないように要注意です。


液体チョークです
液体チョークを使う場合はチョークバッグは必要ないですが登っているときにチョークをつけられないです
。 ジムによっては粉が飛散して空気が汚れるから粉末のチョークの使用が禁止のところがあるらしいです。
粉チョークより液体チョークのほうが、手が荒れにくい気がする。
【Boulder X】液体チョーク    ノンアルコールタイプ    NA

シューズ選び(初心者のシューズ選び)

ボルダリングをはじめたときはレンタル、サイズでUS7.5(きついなと感じくらいのサイズでした)を選んでいましたが 購入するときは店員のすすめで、US6.5を購入。(靴と足の裏を合わせる、靴のほうが小さい。。) 購入後の最初の一回は拷問のように足が痛く5分と履いていられないくらい、買いなおそうか迷いました。 2回目は初回よりは痛くないが結構いたい 3回目なかなか痛い 以降はキツイけど、特に気にならないくらいになりました 結論、基本的に店員のお勧めとおりでよいと思います。 (最初は泣くほど痛いけど、3回くらい履いているとで慣れてきます。) まったりと数ヶ月に一回くらいでボルダリングする人は、あまりきつくないものでもよいのかなーと思います。
ミウラーのベルクロバージョン-スポルティバ-LA SPORTIVA ミウラーVS

ルールとマナー

ボルダリングジムの場合は、ホールドに課題を表すテープが張られています。
同じ色または形のテープの張られたホールドだけを利用して、スタートからゴールまで行きます。
スタートする場合は、スタートのホールドを両手で持って安定した状態からスタートになります。
テープの色や形、番号などによって難易度が設定されています。ジムによって色と難易度は違うので、要注意
課題によって、「手だけ限定」・「手足限定」があります。
「手だけ限定」の場合は同じ色、形のテープが張られたホールドしか使用できませんが
足はどこにおいても自由です
「手足限定」は手、足ともにテープの貼られたホールドだけを使用します。

上記のようなルールがあったりしますが、好きに登ってよいのではないでしょうか。


マナー
登ってる人がいる場合、真下にいてはいけません!
登っている途中で手がすべったり足を外したりして
落ちたりしますから、下にいると とても危険です。
必ず登っている人がいたら、下にはいないようにしましょう
また自分が登るルートが先に登っている人のルートと重なりそうなら
登り終わるのをまってから登りましょう

またジムによっては一枚の壁に一人しか登れなかったりするので
ジムで確認してください
尾川智子のボルダリングbasic

ボルダリング・ジム一覧


登處 東京 中央区八丁堀 登處
クライミングジム"プロジェクト 横浜市都筑区 プロジェクト
Bouldering gym & shop FREEDOM 神奈川県横浜市青葉区 フリーダム
BaseCamp BaseCamp 埼玉県入間市 PRODUCED BY YUJI HIRAYAMA
クライミングジム-ROCKLANDS- 東京 江戸川区葛西 2009年10月23日 オープン
三鷹ジム 東京 三鷹
ボルダリング・スタジオ PEKIPEKI 東京 渋谷明治通り
クライミングジム&ショップ PUMP 埼玉 川口 神奈川 川崎 横浜 茨城 つくば 大阪 東京 荻窪
グラヴィティ・スポーツ 東京 高田馬場 下北沢
Tウォール 東京 錦糸町 江戸川橋 東村山 大岡山
J & S 東京 恵比寿
クライミングフロント カランバ 東京都 青梅市
Rhino and Bird 東京 西日暮里
ビッグロック横浜店 横浜 鶴見区
エナジークライミング さいたま市 柏市
クライミングジム・マーブー 東京都武蔵村山
クライミングジム・ランナウト 東京都国分寺市
クライミングジムVOLNY 東京都武蔵野市吉祥寺
クライミングジム CELL 東京都世田谷区 小田急線 経堂駅 徒歩3分
フリークライミング ジム Speedy 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町
船橋ロッキー 千葉県船橋市 東京 品川

ボルダリングとフリークライミング

岩に登ることをロッククライミング、
・高い壁を上るときに、安全確保のためロープを使うのが、トップロープクライミング、リードクライミング
・比較的低い、落ちても大丈夫な高さの岩を上るのがボルダリングです。
高い岩をロープなしで登るのはボルダリングではなくフリーソロというみたいです。

クライミングをする人を『クライマー』と呼ぶように、ボルダリングをする人の事を『ボルダラー』と呼びます。 ボルダーは岩ですね。

リンク

平山ユージ YUJI HIRAYAMA OFFICIAL SITE
小山田大 dai's diary
渡辺数馬 数馬BLOG
尾川智子のはーとふるぼるだりんぐ
野口啓代 NOGUCHI AKIYO

ボルダリング用語

ここ のサイトに詳しく書いてあります。ここが一番詳しく、わかりやすいと思います。

例 ホールドの呼び名で、それぞれ特徴があります。

「スローパー 」持ちどころのない丸みを帯びたホールド。
「カチ」かかりの良い、カチッと持てる比較的指に痛いホールド。
「ガバ」初心者が大好きな大きくてカバッと持ちやすいホールド。
「ポッケ」穴が開いているホールド。
「ピンチ」つまむ(ピンチ)ようにして持つホールド。
「ムーブ」クライミングに使う動き全般のこと。

ボルダリングってどんなスポーツ?

ここより
必要なもの:クライミングシューズと汗止めの粉のみ。外の岩場で登るときはクラッシュパッドというマット。
発祥の地:アメリカとフランスとされている
国内競技人口:不明。フリークライミングの競技人口は10万人(欧米では相当な競技人口(フランスは100万人、ドイツは75万人)といわれています)
盛んな国:北米とヨーロッパ

トレーニング・キャンパス・ボード

たぶん指力とパワーがある程度ないとできないトレーニングだと思います。 こんな感じです。 はじめたころははまったく足を離すこともできないかも。自分はできませんでした。。指がちぎれそう。。 トレーニングの仕方は ここに詳しく書いてあります。 最初は足で支えたりしていたら、なんとなくできるようになってきました。 キャンパス・ボードをやってからは、保持力がすごいあがった気がします。